На прошлые майские праздники Миша Терехов организовал и провел отличный велопоход по Албании.
Читайте его захватывающий рассказ о стране, дорогах, городах и людях.
Отчет о велосипедном походе по Албании, совершённом 05.05 - 19.05.2007 г.
Руководитель похода и автор отчета: Терехов Михаил, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, к. 5, кв. 157
Фотографии: Стариковская Мария
Нитка маршрута:
Тиват - Шкодер - Пука - Кукес - Фуш-Мухурр - Кяфмурра - Бурелли - Круя - Тирана - Берат - Кельцюра - Гирокастра - Саранда - Люкове - Дермиу - Влера - Шкодер - Ульцинь - Тиват
Итого 728 км на велосипеде
См. карту. (1Mb)
Участники:
|
||
Выбор района путешествия.
Идея родилась в зимнем лесу под Донино, как давняя, но все еще не реализованная мечта Марта Рогова. Умелый пиар с его стороны, и Албания побеждает на конкурсе, отодвинув Турцию, Испанию, Иран. С падением железобетонного занавеса страна начала стремительно меняться, строятся дороги, курорты, туристы начали посматривать в ее сторону. Вобщем, надо ехать, пока глобализация не превратила Албанию в типовой регион Европы.
Подготовка похода осложнялась скудностью практической информации по стране и отсутствием толковых отчетов. Но с другой стороны это тоже неплохо, значит не будет потока туристов в интересных нам местах. Карты страны, полученные из различных источников, зачастую противоречили друг другу, и в итоге ориентирование производилось по генштабовским двухкилометровкам, которые хоть иногда и привирали, но в целом очень неплохо отражали местность. Также спасибо сотруднику турфирмы <Балкан - Экспресс> Юлиану Джелили за исчерпывающий рассказ о стране, дорогах, городах и людях.
Виза.
Туристическая виза в страну стоит 15 евро, делается в консульстве Албании, но для её получения необходимо приглашение с албанской стороны. Почему до сих пор существует такой атавизм в стране, заинтересованной в потоке российских туристов, неизвестно, но это сильно усложняет и/или удорожает процесс. Вроде бы существует ряд турфирм в Албании, которые в ответ на запрос совершенно бесплатно присылают факс приглашения, но по отзывам очевидцев делают они это очень неспешно, так что пробовать не стали. Стоимость оформления виз через турагентства в Москве по состоянию на март 2007 колебалась от 60 до 90 евро. К их помощи и собрались прибегнуть, но тут Егор по своим рабочим каналам умудрился получить приглашение на фирменном бланке и за подписью директора таможенной службы всея Албании, с условием непременно заехать в гости на чаёк. О как! С таким приглашением и явились в консульство. Консул директора знает лично, и процедура получения визы прошла как по маслу. Самым трудным было объяснить, что мы не делегация от таможни, а едем кататься на велосипедах. В ответ консул сразил нас экспрессивным:
- Не надо туда ехать на велосипедах!
- Почему?
- Потому!
- ???
- Там есть море, курорты, музеи, туда и езжайте. Но дороги там плохие. Не надо на велосипеде. Я консул, я не могу запретить, но я должен вам посоветовать.
И пожелал удачи.
Как добираться.
Прямых рейсов в Албанию из России нет, можно лететь с пересадкой в Сербии или Италии, а также до Черногории, Болгарии, Македонии, а затем автотранспортом до границы. Есть еще относительно дешевый вариант заезда через греческий остров Корфу, куда летают чартеры из Москвы, с последующим паромным переплывом до албанской Саранды.
Мы выбрали заезд через Черногорию, как наиболее проработанный, дешевый и не требующий дополнительных виз. В марте, правда, прошла информация, что хотят запустить прямой чартер из Москвы в Тирану, даже расписание было озвучено, но он так и не полетел - не набралось народу.
В итоге, прямо из Москвы заказали переезд от Тивата до границы (погранпереход Сукобин - Мурочаны). Обошлось недешево - 180 евро за Mersedes Sprinter, зато без потери времени.
Дневник похода.
День 1. 05.05.07. Москва - Тиват - Шкодер 15 км (вело)/50 м(интегральный набор высоты)
Летим с Павелецкого. Встречаемся, грузимся в электричку и распиваем традиционную бутылочку Красного Крымского. Аэропорт кишит праздничными толпами улетающих, но регистрируемся довольно быстро и беспроблемно, правда за велики пришлось доплатить по 500 рублей (летели КрасЭйром, велосипеды по правилам идут как спортинвентарь и оплачиваются отдельно по 53 руб/кг).
Тиват в этом году порадовал солнышком и жарой. В аэропорту быстренько погрузились в ожидающий нас микробус (таким страшным словом зовут в Черногории все микроавтобусы) и покатили к албанской границе. Переменная облачность, морские горизонты в дымке. Закупились винцом и водичкой, приняли в угощение от водителя какого-то аццкого виски и усталые от бессонной ночи отрубились. Проснулся уже на границе - пасмурно, щелкают соловьи, за маленьким одиноким кабаком пасется на лугу корова. Тут же, у кабака, неспешно собрались, зная, что ночь - лучшее время для езды по албанским дорогам. Наконец-то тронулись. А вот и КПП, всего-то через 100 метров. Черногорская граница: О, русский народ - братский народ! Удачи в Албании, ласточки под деревянной крышей таможни. Еще 50 метров - албанская граница. Те же ласточки под крышей, но уже под заботливым прикрытием первых дотов. Стремительно воркалось. В мове активно начали пыряться светляки - много светляков, очень много светляков, прямо целые галактики светляков. Ну всё, штемпель на визе - в путь. Тем временем стемнело полностью. Дорога до Шкодера петляет полями, деревнями и огородами, потом зажимается между горочками и вытекающей из Скадарского озера рекой Баяной. Дорогу буду помнить долго: кругом в ночи мерцанье мириад светляков и призраки редких пешеходов, велосипедистов, повозок, возникающих из бархата ночи прямо перед тобой - бабушки с вилами, дедушки с косами на плече. Въедешь еще в такого: Но вроде обошлось, не врезались. Хорошо, что хоть асфальт был на удивление ровным. Переехали Баяну по дребезжащему железному мосту (дорога сразу же превратилась в сплошные колдобины), повернули налево и где-то через километр встали в гостинице (название не помню, 10 евро/чел). Второе сильное впечатление за день - водопровод. Из крана под огромным напором со свистом прет поток водяного тумана, иногда громко стреляет водяной пробкой. Посвистели, но воды так и не дождались. Чувствую себя как заболевший гриппом, но списал на усталость.
Все путеводители славят Шкодер за его богатую рыбную кухню, которую ну просто необходимо протестировать всякому гостю города. Надо так надо. Нашли еще незакрытый кабак, покушали карпа и угря под местное винцо. Вкусно, но восторгов особых не испытал, рыбка то привычная нам. Вот ежели миног бы каких:
Под дождичком добрели до дому. Первый день в Албании завершен.
День 2. 06.05.07. Шкодер - Кечира 55 км / 900 м
Ночью дождь, в номере духота, поёт водопровод. В четыре утра подключился хор петухов, в шесть - какофония двигателей и клаксонов. Как оказалось, гостиница расположена на истоке шоссе Шкодер - Тирана. А ведь так сразу и не разглядишь шоссе в этих рытвинах. Но надо отдать должное, скоро и там будет асфальт - уже в километре активно трудятся дорожники. Над Шкодером кучерявое дождливое небо. Штиль. Едем в центр города с целью поменять денег, покушать и закупиться продуктами. Движение хаотичное, в одном котле машины, мопеды, тракторы, повозки, велосипеды, по всем направлениям, по встречке, поперек улицы - кто как хочет. Особенно это проявляется на площади с круговым движением. Но никто никого не сбивает. Провели эксперимент, перейдя оживленную улицу и не глядя по сторонам - живы. Еще раз - поток обтекает. Это порадовало нас, как велосипедистов и пешеходов (как оказалось, данные негласные дорожные правила действуют далеко не везде, и впоследствии несколько раз приходилось уворачиваться на обочину от встречных машин. Хотя это тоже своего рода правило, и водители с пониманием освобождают дорогу несущемуся по встречке лихачу).
Банки закрыты - воскресенье. Указывают на менялу. Колоритнейший дядька. Багажник Мерседеса полон монет, купюр и карт экспресс-оплаты на моб. телефон. Узнаем курс, мужик умножает на меняемые евры - и лихо отстчитывает нам в 10 раз меньше. Не, говорим, маловато будет. И началось: он и пачку пересчитал 5 раз, театрально так пересчитал, и купюрки нам заменил на другого достоинства, и на калькуляторе несколько раз заново перемножил - все равно дает в десять раз меньше, чем на калькуляторе выходит. Собрался небольшой конвульсиум - таксист, молодежь. Рисуем на бумажке - куда, дескать, ноль подевал. Гони остаток! Похахатывают, показывают пальцами - это во-о-от такая котлета будет. Чуем, что дело в какой-то реформе или деноминации, но ведь кто его знает, спросить не у кого. Потом наконец-то озаряет - а почему это мужик пишет не 125, а 1250 лек за евро? Тьфу ты, как же сразу то не заметил. Сразу всё наладилось, и мы быстро наменяли целую кучу леков. Курс, кстати, такой же, как и в обменниках. А лишний нолик встречался потом практически повсеместно. Цены на ценниках указаны нормальные, а при подсчетах общей стоимости - подсчетах на бумажке, касс ни разу не встретили - сразу выплывает этот пресловутый ноль.
Понемногу привыкаем к дотам, интегрированным в местный пейзаж и городскую инфраструктуру.
Заморосил дождик. Местные велосипедисты и трактористы раскрыли зонты и все чинно катят под ними. Очень необычно. Также частенько встречаются непривычные трехколесные пепелацы размером от мотоцикла до Газели. Судя по бортовым иероглифам - детища китайского автомотопрома.
Поели, закупились, тронулись. Время - второй час.
Сначала километров 15-20 равнина, после Лячи-Кюсы начинается набор высоты на перевал Лячи. На первом витке открывается вид на водохранилище и уходит отворотка налево. Набор высоты до перевала - метров 350, потом дорога петляет по холмам и резко падает в ущелье речки Гонсике к деревне Кертпуля. Потом опять вверх метров на 350. Егор радует ритмичным скрипотреском то ли шатунов, то ли чего-то еще. Надо бы подтянуть, но не уверен в наличии шестигранника на 8 в ремнаборе. Придется заехать в гараж к местным умельцам. Склоны покрыты молодым сосновым лесом. Начинаем подумывать о ночевке, но воды нет. Наконец-то маленький ручеёк, но теперь уже приемлемых мест для стоянки нет. Заправляем всю тару и едем дальше. В Кечире первое столкновение с албанскими детьми - обстрел камнями из под прикрытия страшенной трехэтажки на придорожном холме. Но туристов там видимо мало, не натренировались - попаданий не было. За Кечирой и встали, в сосновой посадке слева от дороги, заглубившись в нее метров на 300.
Хорошо, тихо, в небе растут наковальни грозовых облаков, слышно, как километрах в двух молодежь играет в футбол. Сосны цветут, и все моментально покрылось их пыльцой. Сразу залег сбивать температуру, завидуя в промежутках сна остальным участничкам, их песням под гитару и вообще.
День 3. 07.05.07. Кечира - Лейтиза 50 км / 850 м
Проснулись - небо чистое. Неспеша покушали, попили чайку в режиме строгой экономии воды. Шестигранник на 8 таки нашелся, затянули Егору шатуны. Теперь тишину режет только пение шин. Выехав поняли, что лучшая стоянка как всегда ниже по течению на 300 метров. Ближе к Пуке начался сосновый лес, в одном месте даже довольно дремучий, речка, мхи, деревушка на склонах. Ну кто ж знал...
Еще когда допивали наш скудный чай и любовались чистым синим небом, вдали начало покряхтывать и попукивать, и вот теперь весь горизонт затянут фиолэтовой тучей. Умылись в пруду перед Пукой, и с первыми каплями дождя въехали в город. Находим харчевню, паркуем велы под навесом и садимся у большого окна, дабы обозревать течение провинциальной жизни. И она сразу потекла. Рядом оказалась школа, и кучи разновозрастных школяров как по команде принялись под дождем фланировать по улице во всех направлениях, по одному и кучками, но в основном парами и тройками. Явления мы не осилили - для конца уроков рановато (11 часов), для перемены слишком долго - наблюдали с час и конца не дождались.
Сама Пука - маленький и довольно уютный городок, разбросанный по холмам. Одна главная улица, по окраинам какие-то развалины, дровяное отопление.
Тяготы закупки провизии по нескольким магазинам (обычное явление, т.к. найти крупный магаз, который мог бы удовлетворить наши отнюдь не широкие потребности, удавалось далеко не всегда). Зато купили и вечером распробовали коньяк Скандеберг, ежевечерняя порция которого потом грела нас до конца поездки.
После Пуки дорога поднимается на небольшой лесистый перевал, затем скачет по склонам и падает к Фуша-э-Арезиту. Виды красивые, дали далекие видны, но леса вырублены, склоны тронуты эрозией. Жалко. С лесом было бы очень красиво. Перед городком дорога примыкает к шоссе на Тирану, которое, собственно, и является основным. Тут приятно - елочки, пихточки. И как уцелели то?
А вот сам Фуша-э-Арезит страшноват - убогие пятиэтажки на узкой террасе над дорогой, рядом с ними пасется скот, дети мечут камни. Туго тут им жить - лес вырубили, шахты позакрывали.
После поселка дорога зажимается ущельем, петляет вдоль речки и через несколько километров перебирается на левый берег. Пытался высмотреть в реке форелей, но безуспешно, только какая-то мелкота. Наверно, дети камнями перебили всю. Чую, зазря спиннинг провожу, это вам не Черногория с форелевыми ручьями.
Через километра три от моста начинается интенсивный подъем на перевал, где-то на полпути левая отворотка на Байрам-Цурри (судя по указателям), хотя Генштаб говорит, что это дорога в тупик и через 10 км кончится. На перевале Мола как всегда куча дотов. Спуск красивый, но из-за дождя и скользкого асфальта отнюдь не такой стремительный, как хотелось бы. Долина, зараза, узкая и глубокая, следующий перевал вот он, рядом, но только через низ. За Лейтизой сразу после живописного моста через речку свернули в уютный тупичок - пообедать и переждать дождь. Обедали долго, дождь тоже не спешил заканчиваться, место было уютное, сниматься и ехать в надвигающийся ливень ради часа светлого времени было безыдейно, так что обед плавно перетек в ужин. Тут и заночевали. Всю ночь сверкали зарницы и ухали совы.
Со стоянки, кстати, были видны остатки былых лесов - рваные кущи по самым неприступным вершинам, да обрубки толстых стволов по берегам нашего ручейка - похоже, по этому кулуару деревья отправлялись в свой последний путь на пилораму.
Да и обещанных генштабом и путеводителями деревенских домов характерной архитектуры что-то всё не видать. Короче, сплошной обман.
День 4. 08.05.07. Лейтиза – Уймишти 80 км / 1300 м
Проснулись рано, собирались традиционно долго. Вчерашние тучи все вылились на землю, на небе ни облачка. Забираемся на перевал Шлаку, традиционное общение с местными, и вниз. Сначала довольно полОго, у деревни Мерула дорога начинает резать склон жесткими витками. Потеря высоты метров 350-400. Потом долго и нудно вверх по такой же резьбе. Сверху виды: подальше, на горизонте (север) - снежные хребты, поближе, в долинах - синь водохранилища, на восток туша горы Гьяликес (2484 м). Надо отметить, что на генштабовских картах дорога тут проходит севернее, но в связи с постройкой водохранилища, или из-за чего-то еще новая дорога прошла южнее, прыгая через многочисленные примыкающие ущелья. А ведь жарко, очень жарко, особенно при езде в горку.
На одной из остановок общаемся с жуком-оленем и едем дальше.
Перед Кукесом строят дорогу - пыль, бульдозеры, но сам городок тихенький и спокойный, родные березки по краям дороги. Обедаем. Все приобщаются к мясу, я ограничиваюсь минералкой и корочкой хлеба.
В предчувствии довольно глухих мест закупаемся на два дня. Полицейские подсказывают магазинчик, в него и устремляемся. Дети и юродивые проявляют к нам недюжинный интерес, взрослые улыбаются и периодически разгоняют детей. Продавец оказался разлюбезнейшим дядечкой - все нашел, порезал, завернул, сбегал куда-то за хлебом, пояснил что-то юродивым, подарил каждому из нас по мороженому, а когда увидел, как я пью остатки воды из фляги - подарил еще и воды. Удивительно даже, что он мне туалетной бумаги не выдал.
Выехали из города, и сразу же началась сельская идиллия - волнуются хлеба, косари свистят в тишине косами, по полям ползают тракторы из фильмов про Америку 30-х годов. И над всем этим - гора. У нас же редкий кусок ровной поверхности. Километров 10 наслаждались равниной, пересекли в деревне Нан речку и в окружении стаи детишек поперли в горку на 1:1. Детишки бегают вокруг, кричат, глупые вопросы задают, а потом насосы, фляги и очки пропадают. Что ж поделать, у детей работа такая. Пока вырывались из цепких детских рук, нас обогнали мотобайкеры - все такие пыльные, квадратные, германские. Заехали к россыпи дотов и ну давай там пиво квасить. Больше мы их не видели, сгинули. Дело рук детей? - спросите вы. Не знаю, но они могли, это уж точно. А вокруг красиво: с одной стороны Черный Дрин каньон проковырял, с другой - ручей дыру в горе прогрыз.
В деревне Бицай переваливаем, и асфальт тотчас кончается. Ой-ёй-ёй, а я то думал тут наверстать отставание от графика. А дорожка каменистая, даже под горку не разгонишься. А в горку вообще лишь бы не пешком. Да еще и все с трудом набранные от Кукеса 400 метров спустили в Дрин у деревни Уймишти. Деревуха благолепная, дети смирные, дедушки беззубо-улыбчивые. Хотели встать на ночевку прямо на краю деревни, на полянке у впадения Скавицы в Дрин, но потом все же решили подняться по притоку метров на 200-300 вверх, до ровненькой каменистой площадки. Ночью над нами два раза летал большой винтовой самолет, заливая ущелье до самых краев басом своих моторов.
День 5. 09.05.07. Уймишти – Селишта 63 км / 1300 м
С самого утра по противоположному берегу жиденький трафик: то мужик с мотыгой, то тетка на ишаке, то козопас. Поработали бесплатным цирком, протянули по возможности Лехе колесо, компенсировав восьмерку от лопнувшей спицы (не ездите в поход на каленых спицах!) и по холодку тронулись. Наблюдаем на противоположном берегу явление: мост, от него дорогу по склону, довольно широкую такую, делает несколько витков - и все, кончается прямо среди горы. Ни домика, ни пастбища рядом. Ниасилили. Дрин тут заканьонивается, дорога забирает восточнее и вверх.
Проезжаем брошенную деревню времен социализма, через 3-5 витков серпантина въезжаем в полузаброшеную деревню времен славы Скаденберга. Осматриваем - музей крестьянской усадьбы прямо-таки! Как будто 200 лет назад. Даже остатки проводов шли видимо не к электростанции, а к какой-либудь лейденской банке. Эх, пожить бы тут. Но уже 10 часов и солнце намекает, что дальше оно станет еще ласковее.
Уютное кладбище, дубки, еще одна деревня (Драй-Речи). О, да тут какое-то стратегически важное место. Все склоны в дотах, на пупыре растрескавшаяся бетонная площадка. Непонятно! Что тут брать то? Красоту?
Снова вниз до речки метров 350, через мост и опять вверх. И так до самого Фуш-Мухурра - вверх-вниз. В одном из нижних экстремумов пробираемся к реке и купаемся - вода бодрит, однако.
Периодически встречаются деревни. Традиционные дома этих мест большие, двухэтажные, каменные с потемневшими черепичными крышами. Почти всегда галерея по второму этажу. Окна часто небольшие. То ли дома-крепости, то ли просто на большую албанскую семью. Добрая половина домов необитаема. Сразу вспоминаются здоровенные хаты русского Севера. А в целом все Фаны напоминает, район Маргузорских озер. Только вот айранчиком не угощают.
Километров за 15 до Фуш-Мухурра включили автотрафик: редкие встречные маршрутки, иногда мопеды, пешеходы. Долина становится гораздо шире, горки приречные пониже, скорость побольше, а сил все меньше. В Фуш-Мухурре основная дорога уходит налево через мост в Пешкопию, но нам туда не надо. Перекус в стиле велосипед-река-пиво и шоколадка, и вот они, силы на оставшиеся 3 часа до заката. На всякий случай уточняем дорогу у мужичка на древнем Ситроене и начинаем крутить в направлении Кяфмурры.
Выехали из поселка, миновали развалины каменоломни со штабелями мраморных блоков, понаблюдали 60-метровый водопад из лопнувшего водопровода. А дорожка все в гору. Генштабовские двушки рельефа детально не отражают, допрошенный пастух тычет в заоблачные выси. Пиво и шоколадки уже давно расщепились, а мест для ночевки все нет. Зато дорога красивая – старая, мощеная булыжником. Вот по ней и идем пешочком – сил крутить в гору против ветра уже нет (набор высоты ~400 м). Наконец в деревне Селишта видим горизонтальные клочки земли на чьих-то брошенных огородах, да и селяне не возражают от такого с ними соседства. Но тут Макс разведывает красивую полянку на хребтике сбоку от деревни, и вы встаем там. Дрова под боком, в расщелине устраиваем прикольный, хоть и малоэффективный очаг. Тем временем вокруг собираются любопытствующие крестьяне, что-то рассказывают, задают вопросы, хвалятся работой в Греции. Хорошо хоть, что детей мало и с наступлением темноты их загнали домой. Так и живем – один-двое ведут светские беседы с местными, остальные суетятся по хозяйству. Правда, беседой этот процесс назвать трудно, русский язык для албанцев не понятнее албанского для русских. Жестикулируем, что-то рисуем на бумажке. Один селянин упорно показывает на свою хату.
-Не, - говорю, - спасибо, мы уж тут поживем, в палаточках. Вот если б раньше позвал…
А он все равно показывает, руками амфору какую-то рисует.
- Неси, - говорю, - чего ж винца с хорошим человеком у костра не выпить. И сыр у вас тут тоже очень вкусный. Очень хорош будет под вино, - говорю.
Нет, холодно, опять не попал. Даю ему бумажку-ручку. Дядя рисует дерево, столб ЛЭП, лампочку. О как! Хотят нам балканскую ночь в Бродвей превратить. Нам нафиг этого не надо, но нельзя отказывать человеку в его искренних порывах помочь. Поинтересовавшись, не переубивает ли током их, а вместе с ними и нас, благословляем на подвиг. Один тут же бежит за времянкой, другой за лестницей. Лестница дотягивается только до середины столба, далее свободное лазание медведём, на верхушке раскорячивается буквой зю меж четырех проводов и начинает приматывать к ним времянку. Б-р-р-р, даже смотреть на это нет никакого желания. Но все выжили. Дальше пошла рутина монтирования патрона, зачистки проводов под напряжением, проверки лампочки, проверки патрона, проверки крепления времянки к проводу и т.д.. Бархат ночи периодически озарялся белоснежными вспышками замыканий, народ бегал за новой лампочкой, несколько раз снова на столб лазали. Но видно не судьба. Развели руками, сняли провода и ушли спать. Ну и ладно, а за порыв респект и уважуха. Поужинали под звездами балканскими в компании Скаденберга и в знак благодарности селянам пели до часу ночи русские песни и праздновали День Победы. Легли спать под открытым небом, и в палатке с этого раза и до конца похода я больше не ночевал – уж очень комфортно было на улице.
День 6. 10.05.07. Селишта – Бурелли 56 км / 990 м
Утро началось с бибиканья маршрутки, приманивающей пассажиров, красивых видов и скорби по лопнувшей то ли от ночной сырости, то ли от вечерней усталости гитаре. Виды оставили на месте, а гитару все же захватили с собой в надежде склеить. (Как впоследствии выяснилось, зря надеялись. Поработав денек подносом и столиком, обломки гитары были оставлены на пляже.) Надо сказать, гипотеза о том, что если в велопоход и стоит брать гитару, то только ту, которую не жалко выкинуть, подтвердилась на 100%. В отместку за удары, падения, тряску гитара начинает сильно мешаться, сползать в спицы, перекашивать рюкзак и всеми мыслимыми и немыслимыми способами рваться на свободу.
Заправились водой на роднике у огромного вяза, такого огромного, что деревня кажется клубеньками на его корнях (иссякнет родник -> засохнет дерево -> умрет деревня), понаблюдали за работой местной ирригационной системы (плюх-шлеп несколько мокрых кочек из одного арыка в другой – и вода побежала в огороды, дождавшиеся своей очереди на полив). Вообще говоря, система арыков близ деревень очень развита, и часто дорогу сопровождает поток прозрачной воды.
Проехали большую деревню Арапа-э-Эперме с гостеприимными жителями, зазывавшими на кофе. У впадения речки Кацния я лихо увел группу не в ту долину, но это знание открылось нам только минут через 40, а пока все наслаждались крутым подъемом, сосновым лесом с десятками родников и окружающей сельской идиллией. Но вскоре дороге совсем поплохело, плановый перевальчик с набором 200 метров дыбился 800-метровой кручей, а местные отказались признать деревню Кяфмуррой, сказав, что это Кацния.
Ну и ладно, вернулись обратно, добрались до Кяфмурры по отличной грунтовке, поднялись на этот 200-метровый перевальчик, за ним на 300-метровый. На нем и заобедали. Сюда же спускается дорожка, ведущая от нац. парка Люра, которую я рассматривал как один из вариантов нашего маршрута. Пока мы отдыхали, оттуда даже какой-то джип проехал.
Теперь в Бурелли. Спуск был довольно стремителен, несмотря на качество дороги. Ветром даже выдуло карту, закрепленную на рюкзаке эспандерными резинками. Запомнилась только странная гора из атипичных для местности пород, похоже что осадочных. Сбросили в общей сложности более километра высоты, аж уши заложило.
Бурелли находится в довольно широкой долине реки Мати, которая в поисках наиболее удобного русла сформировала в долине несколько столовых холмов, на одном из которых и приютился город. Смотреть что-то выдающееся в городе с типовой социалистической архитектурой было нечего, заселяемся в гостиницу и устраиваем вечер постирушек и ТО велосипедов.
По вечерней прохладе пошли закупить перекусов на завтрашний путь через перевал с набором высоты в 1000 м, ну и покушать не мешало бы. Попутно пытаюсь уточнить, как выйти на старую дорогу в Крую, и владелец магазина просит своего брата показать. Это был первый опыт езды с албанскими водителями. Мужик работает водителем в Греции, приехал к брату в отпуск на свежекупленном авто и явно хотел похвастать и машиной, и своим мастерством. Я конечно же сразу пристегнулся, но это все пустое, просто не нужно гонять со скоростью 110 км/ч по раздолбанному и извилистому шоссе. Пешеходы прыгали в кюветы, встречки уступали дорогу ни секунды не раздумывая, подобранный попутчик на заднем сиденье не проронил ни слова, мне же постоянно приходилось отвечать подтверждением на вопрос Great driver? в надежде насытить жажду славы. Дорога, кстати, оказалась продолжением главной улицы города, рядом с которой и стояла наша гостиница.
Если дорогу до дороги найти удалось, то по-человечески покушать в этом городе нам было не суждено. Бары и кафешки были на каждом углу, но покормить нас они были не в силах. Еды не было. На вопрос А где? нас отправляли куда-либо, где нас снова маршрутизировали в новое место. Вдоволь нагулявшись, закупились огурцами/помидорами, сыром, хлебом, сардинами и двумя десятками яиц, из чего и состряпали наш нехитрый ужин, оглашая с балкона улицу ревом горелок. Выезд назначили на 5 утра.
День 7. 11.05.07. Бурелли – Тирана 83 км / 1425 м
Но в 5 мы конечно же не выехали. Ковырялись, чесались, меняли камеру, минут 20 искали кому отдать денег за номера. Этот эпизод, кстати, довольно показателен и опровергает устойчивое представление россиян об Албании как о бандитской стране. Тут деньги за номер не берут, велики спокойно ночуют в незапирающемся дворике.
Ну не в 5, так в 6. Все равно рекорд для нас. Сначала дорога идет по городу, потом сваливает вниз со столового холма, петляет по полям, и прорвавшись через терриконы горнообогатительного комбината начинает карабкаться к перевалу. Сам перевал трехступенчатый, и к нашей радости без сбросов высоты. Первая ступень с набором 500 м (перевал Тани), затем еще 150 (пер. Шулани), и после длинного траверса ущелья наконец заключительные 350 метров (пер. Штамба). Рядом с верхом второй ступени – в/ч. Выглядит полузаброшенной, но вот проскакал военный на ослике, а вот свеженький плакат с предупреждающими надписями. Километра за 3 до перевала Штамба, после того, как уходит наезженная отворотка к шахтам, дорожка становится очень красивой. Сразу становится видно, что шоссе мощено брусчаткой и когда-то было оживленной столбовой дорогой: всюду валяются разнообразные предметы дорожного быта – подковы, гаечки, кованые гвозди, скобочки и прочие девайсы неизвестного назначения, но явно выкованные во времена славы Скаденберга. И всюду – гильзы и пули, но уже от современного оружия. Странно, ведь войны тут не было…
Так и ехали, купаясь в придорожных водопадах.
На перевале нашли пасущегося мула, рядом с ним Егора в позе убитого красноармейца и зеленую полянку в отцветающей черешневой роще. Идеальное место для сиесты. Обещанного моря с перевала не увидели, зато пронеслось и взорвалось аццкими криками три автобуса с албанскими детьми. Детишек везли в нац. парк Qafa Matit, в котором мы собственно уже и находились, так что в течение 2-3 км после перевала мы могли наслаждаться настоящим и столь редким в современной Албании лесом. Детишек, похоже, и возят смотреть на лес как на редкость. Пара тысяч гектаров разлапистых сосен – это то немногое, что осталось от лесов, некогда покрывавших тамошние горы. Все остальное успешно искоренили и разрыхлили.
На спуске произошла очередная заминка – один из Пашкиных ботинок отгрыз петлю и спрыгнул с внешней подвески рюкзака где-то в лесу. Пашка бегом устремился вверх на его спасение, все остальные вниз в Крую, а я залег в узенькой полоске тени придорожного парапета. Пашок – молоток, ботинок быстро приволок. Дальнейшая дорога в Крую запомнилась парой проколов – один в благодатной тени черешни, другой на мегасолнцепеке, красивыми видами и огромными катакомбами с вмурованными в гроты газгольдерами. Что в них хранили – воду или нефтепродукты – понять не удалось. Все очень старое и проржавевшее. Круя встретила изнуряющим подъемом на въезде в город. Тут воссоединяемся с авангардом и едем осматривать крепость. В крепости ничего интересного нет – несколько домиков, несколько раскопов исторических фундаментов, продавцы сувениров. Поглазели сверху на старинные улочки Круи, закупили подарочную мелочевку, поругались с мужиком, запросившим за постой великов по стоимости парковки автомобиля, сфоткали князя Скаденберга и помчали в Тирану. От Круи дорога идет под горку через молодой сосновый лес. Асфальт отличный, погоняли в удовольствие. В Фуше-Круе повернули налево, на трассу на Тирану. Асфальт тоже неплохой, по полосе в каждую сторону; трафик средний и как всегда на дороге ассорти – и трактора с сеном, и представительского класса машины, и гужевые повозки. Вокруг сплошные сады, огороды и …мебельные магазины. Их превеликое множество, от простых навесов до 3-этажных зданий из стекла и бетона. Торгуют в основном диванами. Вобщем, долина мебели какая-то.
А здесь видимо живет местный дед Мазай-маньяк.
С въездом в пригород Тираны асфальт превратился в колдобины, а интенсивность трафика возросла в разы. Улицы полны праздного народа. Остановка на замену очередной пробитой камеры тут же собрала огромную толпу любопытных. В очередной раз столкнулись с агрессией детей, старанивших, причем специально, Егора.
Я решил заселиться где-нибудь неподалеку от центра, чтобы и город вечерний посмотреть, и до таможни было бы недалеко. Но просчитался – вечер был потрачен на поиски подходящей нам по формату гостиницы, а таможня оказалась на окраине. Бюджетных гостиниц центр города предложить нам не мог, все от 40-50 евро, да и велосипед ставить в них негде. Поиски осложнялись труднопроизносимыми для русского человека названиями улиц, отсутствием табличек с названиями этих самых улиц и прямо противоположными показаниями допрошенных прохожих. Наконец договариваемся по 25 евро с носа в гостинице с видом на площадь, правда съезжать нужно до 12-ти, а велосипеды предлагают поставить прямо на улице. Это не есть гуд. И тут, о счастье, двое прогуливавшихся по вечернему городу пенсионеров предлагают заселиться у одного из них в частном домике по 10 евро. Идеальный вариант!
Домик совсем недалеко от центра, зажат вместе с несколькими своими одноэтажными соседями среди современных и не очень многоэтажек. Извилистый проулок, две калитки, четыре комнатки, маленький бетонный дворик, клочок огорода на 4 апельсина и 3 лозины винограда. Вода подается по расписанию, запас ее в оцинкованном коробе греется самодельным стремным кипятильником. Напомнило мне турбазу в Самарканде. Все просто и аскетично, но большего нам и не нужно.
К тому же наш хозяин Филипп раньше был моряком и часто ходил в Одессу, так что мы с ним могли вполне сносно общаться на русском.
Завершили этот длинный день ужином в местном простецком кабаке.
P.S. На сегодня у нас было запланировано чаепитие с таможенниками, на которое мы и стремились в течение всей недели. Но не судьба. Егор созвонился с коллегами, и они любезно перенесли мероприятие на полдень субботы.
Старая дорога |
День 8. 12.05.07. Тирана – Берат 3 км вело, 120 км авто
Интенсивный Welcome.
Перво-наперво нужно купить карту города и выяснить, где находится таможня. Оказалось, что на той же самой улице, по которой въезжали в город, и туда возит автобус розовой линии. Примечательно, что принадлежность машины к линии определяется не номером маршрута, а цветом, при этом даже сам автобус выкрашен соответствующим образом. Интересно, как тут решают проблему вынужденной переброски на другой маршрут, неужели перекрашивают? Другой характерный штрих в жизни города – регулировщики движения. На большинстве перекрестков, несмотря на действующие светофоры, потоком управляет постовой. Причем делает это с душей, великой экспрессией и практикует индивидуальный подход: так, ты на синем Мерседесе стой; бабуля, проходи; теперь ты на мопеде, и т.д. И все это несмотря на гарь выхлопов, жару. Сразу видно, человек на своем месте.
А мы надели свои лучшие треники и футболки, побрились, некоторые даже постриглись, и выдвинулись на чаепитие. С поиском таможенного управления приключилась примерно та же история, что и с поиском гостиницы. Адрес на бланке приглашения локализовывал местоположение аналогично нашему Москва. Черемушки. Центральное таможенное управление. Но Тирана не Москва, приедем в эти Lapraki, там нам все и расскажут. Приехали, нам действительно сразу указали путь, но таможни там не оказалось. Следующий язык показал прямо в противоположную сторону. Спас нас только звонок другу, и милая девушка из таможни нашла нас на солнцепеке и увлекла в кондиционированную прохладу управления. Чаепитие прошло на высшем уровне за длинным столом в кабинете директора. Рассказали о себе, о маршруте, о впечатлениях от страны, пожаловались на детей, подарили привезенные из Москвы артефакты (долго думали – ну что мы можем подарить директору таможни целой страны?!). Попутно выяснили, что значит самая распространенная в Албании надпись Shitet. Оказалось – Продается. Ага, так мы и думали, смущало лишь, что в таком случае на продажу выставлено пол Албании.
Сам директор таможни, Pёrparim Dervishi – милейший человек, профессор экономики (преподает в университете Тираны), дипломат и юморист. (Почему, спрашиваю, мы пьем сейчас черногорский Вранак, тогда как в Албании полно своих вин? Да, говорит, есть у нас хорошие вина, но есть такое слово – снобизм. Вот и мы считаем, что за границей все лучше). Узнав, что мы сейчас едем в Берат на авто, выделил нам таможенный автобус. Вобщем, огромное спасибо и уж извините, если со своими спортивно-туристическими целями мы не смогли внести ожидаемого вклада в развитие отраслевых отношений.
Спешим обратно к Филиппу, оперативно собираемся и проделываем путь до таможни уже на велах. До Берата 120 км, так что если все пройдет без проволочек, то еще вечером успеем посмотреть этот красивый город.
В Берате к остановившемуся автобусу сразу ломанули дети, увидев которых поручик Килькинов приказал, брезгливо оттопырив мизинец: Этих уберите сразу отсюда. Нас уже встречали. Представитель местной таможни хорошо знал итальянский и очень плохо английский, но смог объяснить, что он тут затем, чтобы сделать нам welcome. На том и сговорились. Закинули шмотки в гостиницу Tomori, запихались в джип к нашему велкамеру и поехали пить кофе в старый город.
Берат называют городом тысячи окон. Беленькие домики с шоколадными крышами взбегают по крутым улицам к вершине холма, на вершине – те же домики, окруженные крепостной стеной. Город объявлен музеем, так что все его жители теперь видимо являются живыми экспонатами и работают в жизнь: ходят за хлебом, косят траву, загоняют в сарай сварливых индюков, дети играют в прятки. Со смотровой площадки открывается красивый вид на окружающие холмы, покрытые оливковыми садами и долину с извилистым руслом мутной реки Осуми. Красивый и очень приятный городок. Новая же и основная часть Берата, кварталы которого раскинулись чуть поодаль от холма, могла порадовать глаз только регулярными рядами пятиэтажек. Спустились уже в темноте по крутым мощеным улицам в нижний город. Макс, в поисках лекарств для разболевшихся коленок, познакомился в аптеке с фармацевтом-русофилом, который заказал нам целую кучу русских песен и фильмов.
Вечер закончился в образцово-показательном кабаке, где мы позорно проиграли в битве с огромными порциями. Мы были единственными и явно засидевшимися посетителями, горели дрова в камине, пианист зондировал нашу национальность, наблюдая за реакцией на исполняемые шлягеры разных стран. Расколол нас Катюшей и долго тому радовался. Очень колоритный дядька.
|
|
|
|
|
День 9. 13.05.07. Берат – пер. Муриза 46 км / 1350 м
Черешневый рай.
Утренний холодок мы просидели за завтраком, включенным в стоимость проживания, так что солнце начало жарить нас сразу, на первых же метрах подъема в перевал. Макс принял стремных таблеток для гибкости коленок, отсыпанных ему в пакетик вчерашним доктором Пилюлькиным, и решил ехать с нами, а не на автобусе. Дорога петляет в гору среди черешневых садов, и вид темных крупных ягод лишь усиливает жажду. Идет сбор урожая, душевный дядечка угощает нас горстью. Но нам надо много, очень много черешни, и наконец вот оно - деревья прямо у дороги и без забора. Чей-то огород, но ведь мы все равно не съедим больше ведра. Провели тут не менее 40 минут, можно было бы и еще, но останавливали сомнения за возможности отвыкшего за зиму организма усвоить столько фруктозы. Ну, думаем, велкамеры постарались, черешенкой всю дорогу обсадили. На это у них денег хватило!
Выскочив из садов, дорожка забирается на гребень хребтика, и попетляв километров 10 по водоразделу начинает пологий спуск к деревне Терпани. Красиво, трафик нулевой. Перед деревней сиестничаем на обочине в роще грецких орехов. За деревней оказался очень приятный сосняк, виды в разбегающиеся долины. Склоны в редких заплатках полей, народ пашет по старинке, плугом на лошадиной тяге. Подъем на перевал Кяфа-э-Селеницес (очень милая маргаритковая поляна), спуск к деревне Рехова, и снова подъем до перевала Муриза. Справа возвышается гора с кокетливым названием Жапокика. Сам перевал Муриза размазан километра на три дороги, но наконец дорога устойчиво начинает идти под гору. Все изрядно подустали, встаем довольно рано лагерем а ля ханская ставка на вершине зеленого холма и любуемся закатом под аккомпанемент лягушек из недалекого озера.
|
|
|
||
|
|
|
День 10. 14.05.07. пер. Муриза – Гирокастра 76 км / 350 м
В 05:36 утра по местному времени к основанию холма подкатил полицейский микроавтобус и пятеро людей в форме и с оружием, окружив холм, начали подниматься к нам. Мы попрыгали в окопы и приготовили каны с кипящей овсянкой и чаем.
- Мир!
- Мир!
- Проблемо?
- Не, все нормально. Щас кашки покушаем и освободим холм.
Языковой барьер мешал понять цель визита и степень дружелюбности визитеров. По лицам что-либо прочесть тоже было трудно. Наконец один из полицейских жестами показал, что был, мол, звоночек из Тираны с просьбой обеспечить безопасность, и вот они здесь. Отлегло. Пораспрашивали нас про маршрут и дорогу, которой поедем, и, даже не поев с нами каши, укатили по своим полицейским делам. О как. Нашим надеждам пересидеть интенсивный велкам в горах не суждено было сбыться.
Сегодняшняя наша цель – Гирокастра, родной город бывшего албанского диктатора Энвера Ходжи. Оставляем овцам уютный холм, проезжаем деревню Бузи-и-Мат (направо уходит асфальт в Мемалиай), спускаемся к озерцу, затем очередной перевал (Кицокут) с развалинами обелиска и мощными дотами. Склоны гор тут покрыты низкорослыми грабово-дубовыми лесами, в которых живет множество черепах. С перевала дорога спускается левым берегом ручья Годжай. На противоположном склоне наблюдаем лесной пожар. От деревни Балабани начинается асфальт и очередная сельская идиллия: косят сено, в полях овса алеют маки. Быстро домчались до Кельцюры, лишь остановившись для принятия душа под придорожным водопадом. Съели по мороженому, и вниз вдоль реки Вийосе, прорезавшей узкий и глубокий каньон в хребте. Дорога отличная, машин практически нет, ветер в спину – средняя больше 30 км/ч. Сама река многоводная и прозрачная, в платановых кущах изредка ютятся ресторанчики. Те же платаны и нам предоставили тень на обширной галечной отмели сразу после моста (поворот налево перед дер. Драготи). Искупались, попугав рыбу мужику с другого берега, понаблюдали неопознанное существо, вынырнувшее несколько раз посреди реки – то ли крупная рыбина, стремящаяся вверх на нерест, то ли выдра какая-то.
Дальнейший путь до Гирокастры чем-либо особенным не выделялся: греки строили дорогу, албанцы разливали в бутылки струящуюся потоками прямо из скал минералку. Осторожно въехали в Гирокастру и огляделись в ожидании велкамеров. Вроде никого. Крепость и сам старый город расположены на вершине и склонах холма, новые микрорайоны традиционно раскинулись у основания. Затолкали велики вверх по крутым брусчатым мостовым, и первый же встреченный дядя оказался бывшим преподавателем русского языка. Языком он владел очень и очень неплохо, и это при том, что мы были первыми этническими русскими, с кем он говорил за всю свою жизнь! Ради того, чтобы с нами пообщаться, Чими согласился быть нашим добровольным экскурсоводом. Он заселил нас в приятную домашнюю гостиницу (10 евро/чел), которой владел его приятель, и повел смотреть старый город. Статус родины первого лица Албании и относительная близость к туристическим зонам помогли Гирокастре сохранить свой исторический облик. Тем не менее, большое число домов брошено, обитатели других приезжают домой только на выходные – сказывается близость гораздо более благополучной Греции, в которой горожане стремятся если не жить, то работать. Улочки кривые, узкие и очень крутые, практически все машины носят на себе следы протискивания по этим шкуродерам. Поднимаемся в крепость, покупаем билет, т.к. это музей. Все очень мрачно и полузаброшено, в каменных залах – подборка ржавого оружия от рыцарских лат до легкой танкетки времен 1930-х годов. На полянке покоятся обломки американского истребителя, сбитого неподалеку в 50-е годы и непонятно зачем установленные здесь. Чими рассказывает занятные факты из истории цитадели, но к сожалению память моя не удержала сих подробностей. Полно лесенок в загадочные подземелья, заросшие кустами и заваленные мусором. Доступна только малая часть помещений, все остальное погребено под завалами и разбирать их никто не спешит. Крепость также используется для проведения раз в 4 года фестивалей фольклорного искусства, есть небольшая сцена, зрительские ряды.
Налюбовавшись с верхотуры видами на город, покидаем крепость через южные ворота и идем к Чими в гости пить кофе. Маленький домик, внутри всё как в российской глубинке – столики, стулики, диваны с пуфами, иконки православные. Искренняя радость и радушие, укоры в адрес Чими, что не предупредил о гостях. Маме за 80, очень плохо видит, и потому кофе нам отмеряет по булькам. Отец, несмотря на возраст, вообще бодрячек и даже еще работает ночным сторожем.
Судьбу самого Чими не назовешь сверхудачной. Выучившись в университете Тираны на преподавателя русского языка, уже несколько лет он без работы, т.к. русский язык исключили из школьной программы. Знает четыре иностранных языка, и в свои 53 года вынужден жить на случайные заработки, водя экскурсии по Гирокастре (в основном это итальянцы или британцы, приедут с курорта на автобусе на один день, погуляют и уедут). Сын учится в Тиране, приезжает домой из-за дороговизны билетов только раз в месяц.
Попрощались с хозяевами и вернулись домой другой дорогой, пройдя мрачным пешеходным туннелем под крепостным холмом. А в городе приятно – в палисадниках цветы, соловьи поют...
Поужинали в ресторанчике рядом с гостиницей, расспрашивая Чими о местной кухне. Наконец-то я попробовал местный вариант любимой кефирной окрошки (правда забыл, как она называется по местному).
Завтра утром Чими обещал нам показать музыкальный магазин – мы все еще не оставляли надежды починить гитару или прикупить новую.
День 11. 15.05.07. Гирокастра – пляж за дер. Люкова 85 км / 755 м
Магазина так и не нашли, едем широкой долиной в сторону Греции. Здесь дорога уже новая и широкая, греки постарались. Перед Ергуцати сворачиваем в сторону Саранды и под палящим солнцем одолеваем нудный подъем на перевал Музина (набор 350 метров). Зато вид на оставленную позади долину впечатляет – как будто она собрана из отдельных листов, скрепленных заклепками дотов. Линии обороны идут до самой границы, через каждые 200-300 метров.
С перевала довольно быстро докатили до гряды, отделяющей Саранду от нас, и чтобы не терять времени на осмотры курортов решили в город не заезжать, а катить сразу на дикий берег. Километров 10 дорога идет траверсом этой гряды, а затем ныряет в колхозные оливковые рощи. Что характерно, на каждой оливе алюминиевая табличка с инвентарным номером. Дорожка симпатичная: узенькая, трафик практически нулевой; жаль только, что море так высоко в горах лежит – едем-едем к нему, а все в гору.
Местное побережье заселено в основном греками, деревни беленькие и чистенькие, с православными церквушками. В Шенвасии пополняем запас продовольствия, закупаем самодельного винца в пластиковых бутылках, и снова в горку к морю. И наконец свершилось – вот оно, море, ласкает песок дикого пляжа, прямо у нас под ногами, но 300 метров вниз. Едем дальше в поисках спуска к воде. В итоге встать удалось только километра через 4 после дер. Люкова. Тут протекает речка, и дорога падает практически до уровня моря. Располагаемся, проковыляв по гальке метров 500 влево от устья. Рядом впадает маленький ручеек, растет орех и тутовник. От нападения с моря мы прикрыты двумя стандартными дотами, основную же долину защищают 5 здоровенных дотов, наверное под пушку. Правда, теперь их используют в роли бунгало.
Макс наконец-то пускает в ход ласты и трубку, которые он таскал весь поход, мы с Пашкой закидываем донки. Но все зазря – рыбы в море нет, что подтверждают и наши ныряльщики. Закат.
P.S.: здесь наконец-то нашла своё последнее пристанище гитара, которую так и не удалось починить.
День 12. 16.05.07. Пляж за дер. Люкова – форт Палермо 25 км / 415 м
Разлагаемся. Муравьи волокут по песку крошки с нашего стола, мы кидаем в муравьев камушки. Сил хватает только на то, чтобы переползать по песку вслед за стремительно убегающей тенью дерева. Но и это не всегда удается, и мы с Лехой получаем впечатляющий ожог 30% поверхности кожи. В обед всеж-таки выдвигаемся, даже осиливаем один или два оливковых перевала. Местность меняется. После широкой и плоской долины реки Борши берег сильно изрезан мысами и бухтами. Склоны до высоты 100 м поросли агавами. То тут, то там топорщатся выпущенные ими стрелы. Выше агав дубовое редколесье. В одной из бухт на полуострове увидели старинный форт и быстро его захватили. Правда потом пришел какой-то мужичек, и продал нам за копейки билеты на вход, попросив не палить в форте костры. Лагерь разбили на крыше, в лабиринтах внутренних помещений было темно, жутко и жили призраки рыцарей.
Рыбу тут не половишь, берег под стенами обрывист и кустист. Идем на пристань в надежде, что может у рыбачков есть что-нибудь. Рыбачки говорят, что рыбы нет и будет только завтра; идем в единственный придорожный домик-кафешку, но все, что они могут предложить – это замороженный аналог путассу. От безысходности покупаем. Как и ожидалось, деликатесной рыбка не оказалась. Куда же они всю рыбу то подевали? Неужели переловили?
Спали как всегда под открытым небом. Часовых не выставляли.
День 13. 17.05.07. форт Палермо – Влера (не доезжая 10 км) 61 км / 550 м
Утром, свертывая пенки, ужаснулись – они сплошняком были покрыты плодами-колючками какого-то зловредного растения. Плод представлял собой коробочку с торчащими во все стороны очень прочными шипами, а ля морская мина. Никогда не встречал таких. Как мы их не заметили с вечера, и, главное, как остались в целости все камеры, остается загадкой. На руках выносим байки из крепости.
Чуть поодаль в той же бухте находится в/ч, под крутым берегом пасутся два сторожевых катера, а в недра горы ведет секретный фарватер, закрытый тяжелыми воротами.
После Спилеи дорога удаляется от моря, и все так же скачет по горам, то поднимаясь вверх на 200-300 м, то падая вниз к стекающей в море реке. От деревни Дермиу начинается подъем на перевал Лиогара. Набирать 1000 м по монотонной резьбе на голом склоне безыдейно да и долго, сторговываем за 35 евро пикап дорожников и через полчаса мы уже наверху. Это территория национального парка, низкие облака путаются в здоровых соснах. И конечно же куча автобусов с детьми, приехавших на знакомство с лесом. Путеводителями здесь декларируются олени, но видимо дети всех распугали. Зато много кабаков, в одном из них и обедаем. Жаль, что облако село на гору, вид с веранды должен быть замечательный.
Спуск через лес по гладкому асфальту был стремителен. Внизу моросило, свинцовое море под тучами желания купаться не пробуждало. Во Влеру сегодня решаем не ехать, хотим провести ночь на море подальше от большого города, а уже наутро выдвигаться туда на поиски машины до границы с Черногорией. Заселяемся в захолустный отельчико-кемпинг, прикольный хозяин которого почему-то все в долларах считал. Что ж, нам только лучше. У него же и поужинали, наконец-то с нормальной вкусной рыбкой, и попутно заказали машину до границы (180 $).
Примечание: вся дорожка от Саранды до Дермиу очень приятная для катания на байке. Узкая, старая, машин практически нет, виды с высоты на море. Но уже от Дермиу в сторону Влеры дорогу расширили до полноценных двух полос, так что скоро могут добраться и до приморского отрезка.
День 14. 18.05.07. Влёра – Ульцинь 30 км/150 м
Адская гонка под дождем через всю страну по албанским дорогам с албанским водителем не оставила ярких воспоминаний, ибо я старался спать, дабы было не так страшно. Сделали маленький крюк в Шкодер, чтобы купить в качестве сувенира по паре бутылочек Скаденберга. Тут ничего не изменилось – серые тучи, дождик. Может это место такое заколдованное, ведь по всей остальной Албании жара стояла? Черногорская граница. Непривычно как-то без дотов. Вместо Мерседесов на дорогах Фольксвагены и Заставы. Даже природа поменялась, сразу стало лесистее. Преодолеваем 30 км до Ульциня и заселяемся на знакомой по поездке в Черногорию собе (хате). Все знакомо, только подлый сосед напротив надстроил этаж у своего дома, заслонив вид на море. Не теряя времени идем на площадь и договариваемся на завтра о микробусе до Тивата (80 евро).
На дороге | Шкодер. Памятник кляче. | Минздрав предупреждал! | Ульцинь |
День 15. 19.05.07. Ульцинь – Тиват – Москва
Традиционно плотный завтрак, но в этом году мы с ним справились. Тут же в хозяйском гараже разбираем велосипеды и грузимся в по расписанию пришедший микробус. Погода снова отличная, с солнышком, любуемся видами, жрем черешню с бананами. Доехали быстро, расположились под привокзальными соснами и в ожидании регистрации делим мешочек наменяных албанских монет.
При регистрации никто ничего не взвешивал, деньги за велосипеды не брали и подавно. Взлетный вираж над Которской бухтой, петля перед Домодедово, садящееся солнце золотит траву между взлетными полосами, в траве мышкует лиса. Экипаж корабля благодарит вас за полет и прощается с вами. Фалемендерит. Мир упавшим.
Вместо заключения.
Албания – интересная страна для любителей самостоятельного отдыха. Поток туристов вдали от морской курортной зоны минимален, да и на море – чистое море! - пока едет не так-то много иностранцев. Мы не тестировали отдых в курортных зонах, так что ничего говорить по поводу развития пляжной инфраструктуры не буду, замечу лишь, что проезжая транзитом Дуррес наблюдали сплошное строительство отелей. Развитая сеть грунтовых и мощеных камнем дорог позволяет проложить веломаршруты вдали от автомобильной гари, при этом и спортивная составляющая не пострадает – гор в Албании изрядно. Плотность населения в горной местности хоть и немаленькая, но все же позволяет найти приемлемые места для ночевок в палатке. Единственный существенный минус – тотально вырубленные леса, которые так могли бы украсить склоны гор. И, несмотря на то, что в настоящее время страна встала на путь вступления в Евросоюз, Албания продолжает привлекать своей самобытностью.
Приложения.
Обменный курс (05.2007):
125 лек за евро
90 лек за US доллар
Курс примерно одинаков как у уличных менял, так и в отделениях банков.
Магазины.
Магазины встречаются практически повсеместно, обычно представляют собой небольшую лавку со скромным набором типовых продуктов. Тушенки в магазинах не встречали, в качестве мясного брали местную мороженую колбасу (типа нашей краковской, только пострашнее). Рыба в меню ресторанов присутствовала только в Шкодере и перед Влёрой, в магазинах пару раз брали консервированные сардинки. Постоянно покупали брынзоподобный сыр (хранится большими колесами в бочках с сывороткой) и кисломолочный продукт а ля простокваша (в типовых молочных пакетах). Бакалейный набор был представлен макаронами, рисом и чечевицой.
Из алкогольных напитков постоянно покупали местное бренди Скаденберг (400-500 лек за бутылку), местное пиво Тирана (простецкое и недорогое), привозное Amstel (подороже и побогаче вкусом) и по возможности - очень вкусное темное пиво Корча. Местное вино очень варьировалось по качеству, причем как-то независимо от цены - можно купить задешево очень приятное, а можно и бормотухи задорого напиться. Также продается много вин из соседних Македонии и Черногории.
Гостиницы.
С заселением нигде, за исключением Тираны, проблем не возникало, да и тут долгие поиски были простым следствием моей расслабленности и чрезмерной самонадеянности на наличие огромного числа дешевых гостиниц, готовых нас принять. Обычная цена на простой номер (не в Тиране) - 10 евро с человека.
Еще фотографии с похода
http://picasaweb.google.com/M.Starik/Albania
Полезные ссылки по стране:
http://www.continenty.ru/albania/
http://www.goalbania.ru/
Албано-русский разговорник: http://www.goalbania.ru/razg.php
2007 (C) Терехов Михаил